Самодельные стулья из дерева. Выбор древесины, изготовление гнутых деталей. Склейка, шлифовка, покраска и реставрация

Эта статья — о том, как сделать стул самому из дерева. Нет, читатель не найдет здесь пошаговых инструкций: наша задача — научить его самостоятельно создавать чертежи деревянных стульев и воплощать свои фантазии в жизнь. В нашем материале будут описаны общие принципы конструирования и создания цельнодеревянных конструкций.

Размеры

Чертеж стула из дерева с указанием основных размеров создается еще до заготовки материалов и определяет конструкцию изделия. Если эстетика и конкретное конструктивное исполнение выбираются создателем, то основные размеры элементов стула полностью определяются человеческой анатомией и давно стандартизированы.

Взрослая мебель

Функциональные размеры и прочие эргономические параметры мебели приведены в ГОСТ за номерами 13025.1 — 13025.18.

Для стульев они таковы:

• Максимальный угол между сиденьем и спинкой составляет 110 градусов.
• Угол между сиденьем и горизонтом — 0 — 5 угловых градусов.
• Оптимальная высота сиденья под коленями составляет 420 — 480 миллиметров.
• Оптимальная глубина сиденья (расстояние от края до сочленения со спинкой) — 360 — 450 мм.
• Наибольшая ширина сиденья не должна быть меньше 360 мм.
• Перегиб спинки должен располагаться на расстоянии 165 — 200 мм от сиденья.

Уточним: указанные в ГОСТ размеры наиболее универсальны и максимально удобны для человека, чьи габариты не слишком отличаются от средних.
Если вы намного выше или ниже среднего роста, их все-таки придется скорректировать в ту или иную сторону.

Детская мебель

Ее габариты регламентируются СанПиН 2.4.1.3049-13; в этих правилах указана лишь высота края сиденья в зависимости от собственного роста ребенка. Прочие размеры детского стульчика корректируются относительно соответствующих параметров взрослой мебели с сохранением пропорций.

Собственный рост, см	Высота края сиденья, мм
85 и менее	180
85 — 100	220
100 — 115	260
115 — 130	300
130 — 145	340
145 — 160	380

Выбор древесины

В абсолютном большинстве случаев в качестве материала для самодельной мебели выступают сосна или ель. Главный довод в пользу хвойных пород — их невысокая цена за кубометр; для изготовления мебели своими руками часто используются остатки бруса и доски, оставшиеся от более масштабных проектов.

Однако куда более хорошей идеей будет изготовление деревянных стульев из древесины благородных пород — более прочной, долговечной и обладающей исключительно красивой текстурой.

Наиболее доступны в России:

• Дуб.
• Бук.
• Ясень.

Учтите: эти породы заметно тверже легкой древесины ели и сосны и, соответственно, обрабатываются несколько труднее.
Износ ножей рубанков и абразива наждачной бумаги существенно вырастет.

Куда важнее породы, однако, качество древесины.

Ее структура не должна содержать:

1. Косослоя. Все волокна должны идти параллельно продольной оси заготовки.
2. Сучков — как выпадающих, так и живых.
3. Гнили, трухи.
4. Следов жизнедеятельности древоточцев.

Изготовление гнутых деталей

Цельная заготовка

Изготовление стульев из дерева зачастую сопровождается использованием гнутых элементов — ножек и дуг спинки. Как загнуть заготовку?

Древесина (подчеркнем еще раз — без косослоя и сучков) загибается на предварительно изготовленном шаблоне после распаривания в кипятке или на пару.

Как и в любом другом деле, здесь есть ряд тонкостей.

• Распаривание заготовки занимает час на каждый дюйм (2,5 см) ее толщины.
• Небольшие изделия можно запарить в чане с кипятком на газовой плите; однако их загиб из-за короткого плеча рычага потребует больших усилий или использования хомутов и струбцин. Заготовки длиной более двух метров можно гнуть на шаблоне без хомута; однако в этом случае придется соорудить пропарочную камеру (например, глухую коробку из досок) с парогенератором (чаном с водой и газовой горелкой под ним).

Внимание: пропарочная камера должна иметь выходное отверстие для пара.
В противном случае он будет быстро остывать, не давая древесине эффективно распариться.

• Заготовку следует сгибать на шаблоне в первые секунды после ее изъятия из чана или камеры. По мере охлаждения она стремительно теряет эластичность.
• Загнутая и зафиксированная на шаблоне деталь сушится в неизменном положении не менее суток. При снятии с шаблона она неизбежно немного уменьшит кривизну.

Клееная заготовка

Как построить стул из дерева с гнутыми элементами, если у вас нет возможности или желания возиться с запариванием и сушкой цельнодеревянных заготовок?

План «Б» сводится к набору многослойной клееной детали из тонких (не более 1 см) деревянных строганных реек. Набранный из них пакет промазывается клеем и склеивается с фиксацией на фигурном шаблоне. После просушки клея деталь шлифуется.

Склейка

Чем склеить деревянный стул — и наборные гнутые детали, и, к примеру, ножки с рамой сиденья?

Традиционно для столярных работ использовались натуральные белковые клеи:

• Казеиновый (на молочном белке казеине);
• Альбуминовый (на яичном белке);
• Костный (приготовленный вывариванием костей животных).

Прочность клеевых швов при их применении достигает 100 кгс/см2, что как минимум не уступает современным полимерным клеям. Однако в продаже натуральные столярные клеи встречаются достаточно редко; поэтому при необходимости их можно смело заменить обычным ПВА, который при склеивании дерева тоже образует достаточно прочный шов.

Инструкция по склеиванию деталей вполне стандартна: максимально точно пригнанные друг к другу поверхности промазываются тонким слоем клея и помещаются под пресс на сутки.

Внимание: чем тоньше клеевой шов, тем он прочнее.
Это правило не зависит от типа и состава клея.

Шлифовка

Она выполняется ленточной шлифовальной машинкой или дисковым шлифовальным станком. Применение вибрационных машинок при шлифовке фигурных заготовок малоэффективно; вручную шлифовать детали еще более утомительно.

Процесс шлифовки традиционен:

• Первичная обработка и придание формы заготовке осуществляется абразивом с крупным зерном (80-Н — 50-Н по ГОСТ 3647-80).
• Затем неровности и задиры волокон убираются средним зерном (40-Н — 20-Н).
• Чистовая шлифовка выполняется номерами 8-Н — 6-Н.

При покраске или лакировке дерева после нанесения первого слоя обязательна промежуточная шлифовка бумагой — нулевкой: она уберет поднявшийся при увлажнении ворс, который может сделать поверхность стула шершавой при любом количестве слоев покрытия.

Покраска

Чем покрасить стул из дерева, если лак по каким-то причинам вас не устраивает?

• Прочное и стойкое покрытие дает недорогая алкидная эмаль ПФ-115. На дерево она может наноситься как по грунту ГФ-21, так и без грунтовки.
• Масляные краски по дереву тоже подойдут, если вас не смущает длительная (до трех суток) сушка каждого слоя. Древесина под них грунтуется олифой.
• Наконец, если вы решаете, какой краской покрасить деревянный стул — обратите внимание на так называемые резиновые краски на акрило-латексной основе. Они дают приятное на ощупь, прочное и легко моющееся покрытие, непроницаемое для воды.

Реставрация

Как обновить старый деревянный стул с облупившимся или растрескавшимся лаком?

1. Снимаем сиденье и спинку. Если они тканевые — обшиваем заново или перелицовываем обшивку; для ее крепления используется мебельный степлер.
2. Шлифуем раму до полного удаления лакового покрытия бумагой со средним, а затем — с мелким зерном.
3. Заново лакируем. По дереву могут применяться как прозрачные акриловые лаки, так и более износостойкие составы на уретановой основе — яхтные (для улицы) и паркетные (для помещений).
   
4. Прикручиваем на место сиденье и спинку.

Заключение

Разумеется, в небольшом по объему материале невозможно охватить все проблемы и тонкости самостоятельного изготовления деревянной мебели. Дополнительную информацию читатель может получить, просмотрев видео в этой статье. Успехов!