Деревянные полы на лагах: технология ведения работ. Монтаж пола на стяжку

Наверное, больше, нежели в 50% случаев монтаж деревянного пола на лагах предпочитается бетонному, с подогревом или без него и это не только в силу привычки, а по целому ряду причин, которые можно рассматривать, как положительные качества такой конструкции.

Пожалуй, основным достоинством, хотя вовсе не единственным, которое отличает древесину в данном случае, является её экологическая чистота и даже польза, так как та или иная порода в определённой степени обладает бактерицидными свойствами.

Но мы основное внимание всё-таки уделим технической стороне вопроса, то есть, монтажу пола и подготовку чернового основания, а также предлагаем вам посмотреть видео в этой статье.

Пол из дерева

Подготовка основания

Примечание. Следует учитывать, что может быть деревянный пол по грунту на лагах и на таких же лагах он может быть смонтирован на перекрытии или бетонной стяжке. Разница здесь заключается только в подготовке основания и степени утепления.

• В частном секторе зачастую приходиться использовать в качестве чернового основания грунт, но это возможно только с некоторыми оговорками. Во-первых, его нужно спланировать и затрамбовать, а это означает, что здесь возможно придётся использовать щебень для подсыпки или углубляться для устройства теплоизолирующей подушки. Во-вторых, устанавливать лаги непосредственно на землю тоже нельзя – здесь нужны какие-либо подкладки из блоков или кирпичей, а также гидроизолирующая плёнка.
• Но, как бы там ни было, самая хорошая (удобная в исполнении) технология устройства деревянного пола на лагах будет заключаться в обустройстве бетонной стяжки или плит перекрытия для чернового основания – так максимально увеличивается эксплуатационный ресурс древесины. В случае с перекрытием, это делается ещё при строительстве здания и плиты укладываются на цоколь, следовательно, этот вопрос на данный момент снимается автоматически – нас сейчас больше интересует утеплённая стяжка из бетона.

• Для бетонной стяжки необходима песочно-щебневая подушка, но если вам нужно её утеплить, то щебень заменяется керамзитом, минимальный слой которого больше зависит от размера фракции, но, во всяком случае, он не должен быть тоньше 40-50 мм, иначе изоляции, как таковой, не будет. Если в вашем регионе грунт промерзает очень глубоко, то толщину засыпки, естественно, нужно увеличивать, и здесь практически нет предела по высоте.
• Для эффективности утепления нужна отсечная гидроизоляция и лучше всего, если вы эту плёнку настелите под песочную подушку, а не под керамзит – так песок всегда будет оставаться сухим, что значительно понизит его теплопроводность. Следовательно, до слоя бетона у вас будет пирог, где снизу будет плёнка из плотного полиэтилена, края которой будут завёрнуты на сены немного выше уровня заливки (лишнее потом отрежется), затем сой песка, а затем – керамзит.

• На керамзитовую подушку выставляют маяки – их крепят на цементно-песочный раствор или даже на бетон, если он мелкозернистый (вместо щебня использовали гранитный отсев). Маяки выравнивают строго по уровню и ниткам, чтобы не было перепадов по плоскости, а их высота от подушки до верхнего ребра должна быть не менее 30-50 мм – это и будет толщиной стяжки.
• Для заливки лучше всего использовать класс прочности B20 (М250) или B25 (М300) – этого будет вполне достаточно для жилого помещения (более низкую прочность использовать не рекомендуется). Если вы не уверены в стабильности грунта (пучинистые грунты), то стяжку лучше всего армировать, используя для этого арматуру 8-10 мм или катанку 6 мм, сечение ячейки не более 200 мм.

Примечание. Чтобы застывание бетона никак не сказалось на цоколе, между ним и стяжкой лучше всего проложить компенсирующую ленту, которую можно вырезать из тонкого фольгированного пенополиэтилена.

Дополнительные нюансы

Оказывается, что устройство деревянного пола по лагам, это не просто дощатый настил по горизонтальным балкам, так как такая конструкция будет просто настилом, который используют на время строительства. А вот капитальное обустройство подразумевает также определённый функционал, который способен защитить половицы и опорные балки от грибка и сырости, а также предотвратить возможность возникновения скрапа при ходьбе.

Кроме того, полу может потребоваться дополнительная теплоизоляция, обустройство которой должно учитывать необходимость оставления вентиляционного зазора, который продлевает эксплуатационный ресурс древесины.

Если отсечная гидроизоляция под подушками сделана правильно, то дополнительного слоя не потребуется, но если в этом есть сомнения, то поверх стяжки (перекрытия) застилают внахлёст слой рубероида или плотного полиэтилена (можно также паропроницаемую плёнку, но её цена гораздо выше).

Для дополнительного утепления используют минеральную вату, пенопласт, экструдированный пенополистирол или тот же керамзит. Установленный утеплитель должен быть ниже половиц, как минимум, на 10-15 мм – это вентиляционный зазор, а в нескольких углах делают отдушины.

Выбор доски

Укладка половиц на деревянные полы по лагам может производиться либо в фугованный стык, либо в шпунт, что для нового настила практически не имеет никакого значения с эстетической точки зрения.

Но через несколько лет нешпунтованные доски начинают утрачивать целостность покрытия – они проседают в местах наибольшей нагрузки и между половицами возникают резкие перепады, а также соединение без паза приводит к скрипу, что совсем неприемлемо для хорошего пола.

Следовательно, использование нешпунтованной доски для пола, можно лишь в тех случаях, когда это покрытие черновое, а сверху настилают ДВП или ОСП панели на деревянный пол.

Примечание. Стелить ламинат на пол из нешпунтованной доски тоже нежелательно, так как панели имеют небольшие размеры, и нагрузка при хождении распределяется точечно. А это опять-таки приводит к проседанию отдельных половиц, а значит, искривлению основания. Исключение могут составлять дубовые половицы толщиной не менее 40-50 мм – такой материал при правильной укладке не прогнётся.

Самым ценной породой для такого обустройства, вне всяких сомнений можно назвать дуб из него можно даже сделать деревянный пол без лаг, если, конечно, позволит плоскость основания.

Конечно, стоимость такой древесины очень высока, но это целиком компенсируется продолжительностью эксплуатационного ресурса – по дубовому полу, который сделаете вы, будут ходить ваши внуки, а вот менять его придётся, скорее всего, уже вашим правнукам.

Ещё один дорогой, но качественный материал, это сибирская лиственница – её стоимость примерно в два-три раза выше стоимости сосны, но она превосходит её и по качествам. Лиственница – это очень твёрдая порода, обладающая очень низкой истираемостью и высокой водной дисперсией, следовательно, её рекомендуют использовать зданий, строящихся в регионах с повышенной влажностью.

Не отличаются особой прочностью и износостойкостью осина и ольха, но эти породы древесины считаются бактерицидно активными, поэтому, их зачастую используют для детских комнат и спален, как помещений с пониженной проходимостью.

Ну и, конечно же, хвойные породы, которые используются для монтажа пола своими руками наиболее часто – это сосна, ель и пихта. В большинстве случаев такое покрытие для дома наиболее приемлемо, так как, во-первых, это бюджетный вариант, а, во-вторых, вы и ваши домашние вряд ли будете ходить по полу в уличной обуви, следовательно, нагрузка по истираемости здесь будет чрезвычайно низка.

Но если вы решили остановить свой выбор на хвое, то покупайте шпунтованную доску, чтобы избежать деформации покрытия через несколько лет.

Толщина доски зависит от породы древесины, так, для дуба минимум может составлять 20-25 мм, для лиственницы -30 мм, в то время как для сосны этот показатель достигает 40 мм. У шпунтованных образцов эти параметры не кратны нулю и составляют от 28 до 36 мм. Оптимальная влажность древесины при монтаже должна составлять не менее 8-10% и не более 12%.

Монтаж пола на стяжку

Если монтаж производится на стяжку, то размер лаг для деревянного пола в поперечном сечении может быть всего 50×50 мм, но если монтаж производится по грунту, на подставках, то здесь уместно использовать сечение 100×50 мм, устанавливая брус на ребро, а сверху дополнительно нашивая деревянную обрешетку из необрезной доски 30-40 мм толщиной. Крепить лаги к стяжке или нет – дело ваше, но особой необходимости в этом нет – пол будет вроде большого щита.

Ещё один параметр – это расстояние между лагами для деревянного пола, которое в любом случае не должно превышать 50 см, но лучше, если это будет 45 см.  Если половицы имеют шпунт, то их следует подгонять друг к другу киянкой, чтобы не оставалось зазора на стыке. А вот если соединение производится на фугованный стык, то настил делают с двух сторон, а последние две доски ставят домиком и прижимают, после чего прибивают все половицы.

Заключение

Мы рассмотрели монтаж на стяжку, так как выровнять лаги под деревянный пол можно только с помощью чернового основания. Ещё хотелось бы обратить внимание на фиксацию половиц – используйте для этого саморезы с антикоррозийным покрытием и это даст свои преимущества – во-первых, доска никогда не вытащит шуруп из лаги, а, во-вторых, нержавеющая головка никогда не отломается от стержня.