Деревянные стены. Антисептическая обработка, выравнивание, отбеливание, браширование и покраска

Как придать древесине в интерьере частного дома красоту и долговечность? Чем отбелить деревянные стены, потемневшие на ярком свету? Каким образом выровнять их поверхность под обои и чем заделать трещины под лак? В статье мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы, связанные с внутренней отделкой деревянных строений.

Виды деревянных стен

Для начала давайте выясним, какие среди деревянных ограждающих конструкций и перегородок можно встретить виды: свойства деревянных стен сильно зависят и от породы древесины, и от толщины материала, и от его влажности на момент строительства.

• Срубы из цельного бревна. Они неизбежно дают значительную усадку при сушке, следствием чего становятся нуждающиеся в заделке швы и трещины.
• Срубы из оцилиндрованного бревна. Как правило, они поставляются готовыми домокомплектами после сушки и антисептической обработки. И геометрия, и внешний вид стен куда аккуратнее, чем в предыдущем случае.

Обратите внимание: продольные пропилы позволяют стенам деревянного сруба избежать растрескивания, снимая внутреннее напряжение при усушке.

• Срубы из бруса естественной влажности полностью повторяют все особенности строений из цельного бревна; а вот брус камерной сушки со сформированными фрезеровкой шипами и пазами не нуждается в конопатке швов и дает минимум трещин.
• Клееный брус и вовсе представляет собой практически идеальный материал: он не деформируется, не дает усадки и обладает безупречно гладкой строганной поверхностью.

• Очень близки к нему по эксплуатационным качествам стены с деревянной обшивкой (покрытием вагонкой из дерева или блок-хаусом). В этом случае мы имеем дело не с деревянной несущей конструкцией, а с поверхностью отделочного материала, который не нуждается в выравнивании и заделке дефектов. Работа сводится лишь к антисептической пропитке и нанесении декоративно-защитного покрытия.

Антисептическая обработка

Цели

Разные породы древесины обладают разной стойкостью к гнили; однако любая стена из дерева нуждается в антисептической обработке.

Грунт-антисептик решает сразу несколько проблем:

1. Предупреждает развитие грибка.
2. Защищает материал от насекомых. Древоточцы за несколько лет способны заметно снизить прочность несущей конструкции; кроме того, слушать по ночам издаваемые ими звуки — удовольствие, скажем так, на любителя.

3. Наконец, практически все современные антисептики содержат антипиреновые (препятствующие горению) добавки. Разумеется, они неспособны радикально изменить свойства дерева, сделав его негорючим; а вот увеличить время возгорания, сделав успешное тушение начинающегося пожара более вероятным, им вполне по силам.

Виды

Среди применяемых в интерьерах антисептических составов можно выделить:

Вид	Описание
Легкорастворимые	Составы на водной основе, содержащие фторид натрия, кремнефторид натрия с кальцинированной содой или смесь буры с борной кислотой. Все три состава безвредны, лишены запаха и предназначены для защиты поверхностей, не контактирующих с водой.
Трудновымываемые (краски-антисептики)	Составы, обладающие комплексным воздействием. Они проникают в древесину на глубину до 5 мм и образуют защитный слой, непроницаемый для ультрафиолета и влаги. Как и следует из названия, покрытие может быть не только бесцветным, но и тонирующим или дающим сплошное покрытие произвольного цвета.

Выравнивание

Как выполняется выравнивание деревянных стен? Ответ зависит от их материала и от того, какой вид чистовой отделки предполагается.

ГКЛ по обрешетке

Срубы из окоренных бревен обладают крайне неровной поверхностью.

Если вам нужны ровные стены, единственный способ добиться этого — соорудить фальшстену по обрешетке.

1. По периметру стены на минимальном расстоянии от нее к потолку, полу и смежным стенам прикручивается направляющий профиль для гипсокартона (UD).
2. К стене крепятся саморезами подвесы для потолочных профилей под гипсокартон (CD).
3. Короткими (9 мм) саморезами по металлу к подвесам фиксируются сами профили CD.

Полезно: шаг между подвесами по вертикали — примерно 80 см.
Горизонтальный шаг между профилями — 40 см.

4. Обрешетка зашивается гипсокартоном. Швы армируются серпянкой или, что лучше, рулонным стеклохолстом шириной 5-10 см и заделываются гипсовой шпаклевкой — на два раза, с промежуточной и финальной затиркой.

Это решение позволяет использовать любой вид внутренней чистовой отделки — от оклейки обоями до покраски, использования декоративной штукатурки или укладки плитки. Что не менее важно, он не снижает паропроницаемость стен.

ГКЛ по стенам

Совсем другая ситуация в случае, если ваш сруб сложен из бруса — естественной влажности или камерной сушки. Неровности тоже есть; однако они весьма незначительны. Как клеить обои на стены в этом случае?

И здесь на выручку придет наш старый знакомый — гипсокартон; однако при минимальном размере неровностей он может прикручиваться непосредственно к брусу. Для крепления используются саморезы по дереву длиной 45 — 51 мм; швы и в этом случае армируются и затираются гипсовой шпаклевкой.

Однако: под плотные флизелиновые или виниловые обои швы можно не армировать.
Покрытие обладает достаточной прочностью, чтобы не разойтись на трещинах в швах между смежными листами.

Мы позволим себе уделить особое внимание практике выравнивания стен оргалитом. Это очень, очень плохая идея. Дело в том, что оргалит — материал крайне гигроскопичный, и при высокой влажности (скажем, в дождливую погоду) он неизбежно образует на стенах неопрятные волны.

Проблему может решить только предварительная гидрофобизация каждого листа с обеих сторон олифой или другой защитной пропиткой; однако сравнительная цена ГКЛ, оргалита, олифы и анализ затрат времени в обоих случаях делают это решение непривлекательным.

Шпаклевка

Что делать, если предполагается покраска деревянных стен или их лакировка? Очевидно, в этом случае задача сводится к заделке швов и трещин.

Чем это сделать?

• Самый очевидный вариант — использование акриловой шпаклевки по дереву. Она сохраняет эластичность после высыхания; соответственно, новых трещин можно не бояться. Проблема одна: если предполагается покрытие стен прозрачным лаком, шпаклевку нужно подбирать точно в тон древесине, что порой выливается в серьезную проблему.

• Альтернативное решение — использование приготовленной своими руками шпаклевки из опилок и клея ПВА. Инструкция по заделке швов и трещин предельно проста: опилки смешиваются с ПВА, после чего получившаяся кашица используется для заполнения всех полостей. После высыхания клей делается прозрачным, и швы приобретают цвет натуральной древесины.

Отбеливание

Чем и как отбелить потемневшую на свету древесину?

Очевидный выбор — использование специализированных отбеливателей на основе хлора и кислорода. Кислородсодержащие составы предпочтительнее, так как наносят меньший вред прочности древесины, делают ее менее хрупкой и пористой; однако они действуют несколько медленнее содержащих препаратов.

Кроме того, отбелить дерево можно:

• Раствором каустической соды. Она представляется собой щелочь (едкий натр, NaOH). Не забудьте про перчатки: даже при слабых концентрациях едкий натр сильно сушит кожу.
• Гипохлоритом натрия, входящим в состав недорогого и распространенного бытового отбеливателя для одежды — Белизны.

Наконец, прекрасной альтернативой отбеливанию станет шлифовка стен: в этом случае потемневший слой будет удален без разрушения лежащих под ним волокон древесины.

Браширование

Основная цель отбеливания — заставить древесину казаться более новой, чем на самом деле. Однако при оформлении интерьера в ретро-стиле популярна и обратная технология — искусственное состаривание. В этом случае наши действия направлены на то, чтобы придать деревянной поверхности признаки многолетнего естественного износа.

Здесь на помощь приходят морилка и процесс, называемый брашированием (от англоязычного brush — «щетка»).

Технология такова:

1. Стена или любая другая деревянная поверхность обрабатывается щеткой с щетиной из стальной латунированной проволоки толщиной 0,3 миллиметра. Лучше выполнять эту работу не вручную, а используя насадку на дрель или болгарку: так процесс займет куда меньше времени. Вследствие обработки поверхность дерева приобретет рельеф: после удаления наиболее мягких волокон текстура и годовые кольца будут прорисованы максимально детально.
2. Затем древесина обрабатывается морилкой с помощью тампона. После морения рельеф будет подчеркнут переходами тональности: углубления с более мягкими волокнами вберут больше красителя, чем плотная выступающая текстура.
3. Следующий этап — шлифовка поверхности мелкой наждачной бумагой. Тем самым мы еще сильнее выделим светлую текстуру на темном основном фоне.

4. Наконец, последний этап — нанесения защитного покрытия: масловоска или прозрачного лака.

Покраска

Чем покрасить или залакировать стены в доме или на даче внутри?

Приоритет имеют водорастворимые лаки и краски на акриловой основе. Они прекрасно ложатся на древесину, сохраняют эластичность (что позволяет им затягивать незначительные трещины без шпаклевки) и, главное, позволяют стенам сохранить проницаемость для воздуха и пара.

Процесс нанесения покрытия вполне обычен: наносится 3 — 5 слоев, каждый из которых перпендикулярен предыдущему; при этом последний слой должен лечь по волокнам древесины. Есть, однако, одна тонкость: после первого слоя вся поверхность стен шлифуется бумагой-нулевкой. Это необходимо, чтобы убрать поднявшийся при увлажнении ворс: без шлифовки стены останутся шершавыми на ощупь.

Заключение

Как видите, внутренняя отделка деревянных строений не отличается чрезвычайной сложностью и вполне по силам владельцу. Узнать больше о том, как могут оформляться деревянные стены в интерьере частного дома, вам поможет видео в этой статье. Успехов!