Дома из профилированного бруса: виды материала и важные этапы строительства

Давно известно, что помимо визуальной красоты деревянной избушки, в ней еще и очень полезно находиться. Внутренняя атмосфера такого жилья как нельзя лучше отражается на физическом и душевном здоровье обитателей. На данный момент существует два распространенных материала для возведения качественных срубов, это оцилиндрованное бревно и профилированный брус. В данной статье мы решили осветить плюсы и минусы дома из профилированного бруса, а также пройтись по основным этапам строительства.

Особенности профилированного бруса

Профилированным брусом принято именовать оструганную балку правильной квадратной или прямоугольной формы, на двух горизонтальных сторонах которой нанесены специальные монтажные насечки, называемые профилем. Благодаря такой конфигурации обеспечивается плотное, герметичное соединение по принципу шип-паз.

Виды материала

Справедливости ради следует заметить, что профилированные балки выпускаются в нескольких вариантах, каждый из которых находит своего покупателя.

• Еще 10 – 15 лет назад самым популярным был брус с естественной влажностью. Иными словами ствол дерева распускался, на специальных станках делались соответствующие монтажные насечки и этот материал сразу шел в дело. Самой привлекательной стороной здесь является цена. Сырая древесина в среднем усаживается на 6 – 8%, вследствие чего возведение такого жилья растягивалось минимум на год. Сейчас из-за экономического кризиса многие хозяева возвращаются к такому способу;

• Наиболее распространенным является так называемый сухой профилированный брус. Визуально он мало чем отличается от предыдущего варианта. Но такая древесина вначале проходит этап сушки в промышленных камерах и только при достижении влажности порядка 12%, идет в обработку. В результате потребитель получает материал с уровнем усадки не более 3%, его не ведет и к отделке дома можно приступать сразу, но стоит такое удовольствие примерно в 2 раза выше;
• Самой качественной принято считать клееную профилированную балку. Она собирается из нескольких сухих планок и в процессе заводского склеивания проходит этап глубокой пропитки защитными составами. Цена на такой материал минимум в 3 раза выше, чем на сырой брус, но это деревянный монолит с гарантированной стойкостью. Хотя из-за глубокой пропитки эту древесину уже трудно назвать натуральной. Плюс такой монолит холоднее, нежели сухая натуральная балка.

Совет: если во главу угла ставится скорость возведения, то лучше взять клееный материал, он практически не усаживается.
Когда интересует экологическая чистота, следует отдать предпочтение высушенному массиву.
Для низкобюджетной стройки берется лес с естественной влажностью.

Достоинства материала

• Одним из главных достоинств, считается доступность. Выстроить дом своими руками из профилированного бруса намного легче, чем из простого строганного материала или оцилиндрованного бревна. Если купить цельный домкомплект, то собрать такой конструктор способен любой хозяин обладающий начальными плотницкими навыками;
• Практически все деревянные конструкции обладают относительно малым весом, благодаря чему под них не требуется закладка массивного, дорогостоящего фундамента;

• Выбирая дом из профилированного бруса или бруса, к примеру, пиленого, хозяева значительно экономят на отделочных работах и материалах. Ведь уровень обработки лицевой стороны имеет первую категорию чистоты. Такую стену достаточно просто покрыть лаком;
• Если речь идет о сухом или клееном брусе, то при большом желании и разумном выборе фундамента, весь комплекс работ, от очистки участка и до новоселья можно закончить за 2 – 3 месяца;
• Не зря говорят, что древесина способна дышать. Стены такого дома могут вбирать в себя избыток влаги, а при изменении условий отдавать эти запасы обратно. В результате вы получаете жилье с естественным кондиционированием;

• В виду того, что эти дома, как правило, строятся из хвойных пород дерева, микроклимат помещения отличается уникальными оздоровительными качествами. Вы получаете круглосуточный естественный аромат хвойного леса в собственном доме.

Где слабые места

• Любая деревянная конструкция считается пожароопасной. Безусловно, сейчас существуют современные защитные составы, так называемые антипирены, которые значительно снижают предрасположенность к возгоранию. После обработки дерево способно держать воздействие открытым пламенем до 20 минут. Но никакие антипирены не спасут от серьезного пожара;
• Такой дом требует постоянного ухода, защитные покрытия нужно обновлять, щели периодически конопатить, а полы натирать мастикой или красить;

Важно: сейчас рекламируется масса современных защитных средств.
Но прибегая к мощной обработке, не следует забывать, что чем больше такой химии вы заложите в массив, тем меньше натурального там останется.
Плюс вся эта химия будет потихоньку испаряться.

• Маркетологи часто делают упор на исключительной теплоте и уюте таких строений. Но стены толщиной в 150 – 200 мм, годятся только для сезонного дачного домика или для южных регионов нашей родины. В средней полосе и ближе к северу брусовый дом нужно будет дополнительно утеплять, а это увеличивает расходы;
• Древесина живой, биологически активный материал. Даже при использовании защитных составов, в случае возникновения благоприятных условий, она может быть поражена плесенью, грибком или иной живностью.

Важные этапы строительства

Несмотря на огромное количество различных проектов, общие принципы, проще говоря, инструкция и главные этапы строительства, на протяжении десятков лет остаются прежними.

Какой фундамент лучше

Как уже упоминалось, деревянные конструкции имеют низкую массу. Даже двухэтажные особняки не нуждаются в излишне затратном, мощном фундаменте. В данном случае лидирует здесь ленточный или ленточно-столбчатый тип основы.

Если под домом не планируется подвал или обустройство высокого монолитного цоколя, то можно обойтись закладкой мелко-заглубленного наливного или блочного варианта. В обоих случаях изначально выкапывается траншея на глубину до 70 см. Снизу утрамбовывается подушка из песка и щебня. После чего обустраивается опалубка, закладывается арматурный каркас и заливается бетон.

В наливном варианте весь фундамент делается монолитным. Если используются блоки ФБС, то на подушке обустраивается железобетонный пояс 100 – 150 мм, после чего со сдвигом в 1/3 укладываются блоки. Ленточно-столбчатая конструкция во всех углах дополняется столбами, уходящими ниже уровня промерзания грунта.

Важно: вся проблема бетонных конструкций в том, что монолит будет набирать прочность 28 дней.
А в случае с ленточным вариантом, нужно будет ждать полгода, пока он усядется.

Можно обойтись более дешевым столбчатым буронабивным фундаментом. Если ленточное основание нуждается в стабильном грунте, то столбчатый фундамент монтируется везде. Для буронабивного столба нужно выкопать лунку, сделать подушку, вставить в нее асбоцементную или просто свернутую из рубероида трубу, арматурный каркас и далее можно заливать бетон.

Но самым лучшим вариантом считаются сваи-шурупы. Это толстостенная труба с винтом на конце. Такой фундамент, при желании, обустраивается за один день.

Сваи могут вкрутить 2 – 3 человека. Сверху в качестве ростверка следует приварить металлический швеллер и можно сразу монтировать закладные венцы.

Важно: высота закладного венца над уровнем грунта должна быть не менее 50 см. В противном случае, древесина будет сыреть и быстро испортиться.

Укладка стен

Прежде чем возводить сами стены, нужно хорошо гидроизолировать фундамент и установить закладные венцы. В деревянных домах в качестве закладного венца желательно использовать монолитную балку из лиственницы. Она берется немного шире, чем стеновой брус и капитально пропитывается антисептиками и водоотталкивающим составом.

Совет: бывалые строители рекомендуют закладную балку не фиксировать жестко к фундаменту, просто уложить и соединить между собой по углам.
Так ее, в случае необходимости, будет намного легче заменить.

Сверху на стартовый венец укладывается утеплитель и второй ряд бруса. Несущие лаги для монтажа полов принято монтировать непосредственно на фундамент, если это широкий бетонный монолит или блок ФБС. Если дом базируется на столбчатой основе с узким ростверком, то половые балки врезаются между вторым и третьим рядами бруса. В обоих случаях закладной венец не трогают.

Монтаж самих стен не представляет большой сложности. Ведь дом своими руками из профилированного бруса строить намного легче, из-за наличия монтажных профилей. Поверх балки между профилями раскатывается межвенцовый утеплитель, после чего укладывается следующий венец.

Но для качественного дома одних профилей недостаточно. Балки обязательно соединяются между собой деревянными или металлическими нагелями.

Нагель это, грубо говоря, штырь который пронизывает верхнюю балку и погружается в нижнюю примерно на треть. Диаметр отверстия под нагель делается четко по его размеру, допустимое отклонение 1 мм. Нагели вставляются в шахматном порядке с шагом 1,2 – 1,5 м.

Важно: глубина отверстия под нагель делается на 20 – 30 мм больше длинны штыря.
Этот запас необходим для компенсации естественной усадки массива.

Оконные и дверные проемы в доме из сырого бруса принято вырезать после усадки. Сухие и клееные балки усаживаются намного меньше, здесь можно сразу вставлять обсадку и монтировать окна. Но бывалые мастера все же рекомендуют над оконной и дверной обсадкой оставлять до 50 мм запаса.

Угловая стыковка может выполняться по-разному, здесь все зависит только от вашего умения. Из самых распространенных — это соединение в полдерева, замком, в перевязку с шипом и на ус с потаем.

На видео в этой статье дана дополнительная информация по теме.

Вывод

Деревянные дома из профилированного бруса самостоятельно строить можно, но без подготовки это тяжело. Здесь самым лучшим вариантом будет приобретение готового домового комплекта, в котором есть уже обработанные, промаркированные и четко подогнанные детали, а главное там есть подробная инструкция.