Профилированный брус своими руками: виды профиля и особенности углового соединения

Вопрос о том, как сделать профилированный брус своими руками, сейчас волнует многих, так как это бюджетный вариант, и строительство дома из него обходится гораздо дешевле.

Но для осуществления такой задумки необходимы две основные вещи – это:

1. оборудование, куда включаются фрезы вместе со станком;
2. а также место, где это можно делать – желательно специальное помещение.

Но давайте поговорим обо всём по порядку, а в дополнение посмотрим тематическое видео в этой статье.

Профилированный брус

В чём выгода самостоятельного изготовления

Примечание. Безусловно, на самостоятельную обработку потребуется много времени, а вот, к примеру, окуловка — профилированный брус предлагается без посредников, и вы экономите массу времени.
Но не забывайте, что вся эта экономия платная!

Перечень причин для самостоятельного изготовления:

1. Конечно, наиболее важная причина, это цена – если вы изготавливаете такую продукцию самостоятельно, то экономия составит до 5000 рублей с одного кубометра материала.
2. Вы можете сами выбрать форму деревянного профиля с учётом того, чтобы он не продувался. К тому же, вы будете делать это в соответствии с вашими потребностями.
3. Утеплитель в данном случае будет скрыт в пазах, поэтому стены не будут нуждаться в дополнительной отделке.
4. Венцы будут ложиться наиболее точно, следовательно, прилегание будет получаться более плотным.

Виды профиля

Выбирая для себя вид профиля, вам в первую очередь нужно учитывать свой профессионализм и то, какие у вас имеются фрезы для профилирования бруса. Лучше всего остановиться на наиболее простых вариантах, чтобы вам не понадобилось множество различного инструмента и не пришлось делать такого же количества вычислений. Для определения можете воспользоваться ГОСТ 9330-76, с помощью которого вы сможете наиболее правильно сделать все расчёты.

В основном, домашнее оборудование для профилированного бруса достаточно просто и мастера предпочитают такие виды профилирования, как:

• через брусок;
• через треугольник.

При этом не следует забывать, что ГОСТ всегда указывает на глубину и ширину паза в соответствии с поперечным сечением обрабатываемого бруса.

Работаем самостоятельно

Самым простым способом, как самому из простого бруса сделать профилированный, будет использование мощного ручного фрезера, не менее 1,5 кВт. Для простого варианта вам придётся приобрести фрезы с радиусом 40-50 мм, но если он более сложный, то там вам понадобится уже несколько видов насадок.

В таком случае вы даже сможете сделать D-образную сторону, только здесь дополнительно понадобится ленточная или дисковая шлифовальная машина и электрический рубанок.

Очень многое в вашей затее будет зависеть от того, какая вам потребуется точность, хотя само понятие, которое мы обсуждаем, уже само по себе подразумевает чистую поверхность, сделанную с высокой точностью.

При этом вы получите:

• на качественной заготовке при правильном ведении фрезера вы можете получить 100%-ую точность в выполнении паза;
• очень важно обратить внимание на заточку насадки – если она хорошо заточена, вам не придётся проводить шлифовку продукции после обработки.

Но здесь есть и свои отрицательные стороны, как например:

• за фрезер вам придётся выложить не менее 7-12 тысяч рублей;
• нужная именно вам насадка не всегда подойдёт под ту машину, владельцем которой вы являетесь.

Вы также можете использовать ручную циркулярную пилу, которая стоит в 2-3 раза дешевле ручного фрезера. Основное требование, которое здесь есть, это возможность при развороте станины циркулярки совершать пропил на глубину не менее 65 мм, так как делают профилированный брус с достаточно углублёнными пазами.

При этом вы получите положительные стороны, это:

• контроль над точностью глубины пропила;
• простая обработка гладкого и прямоугольного паза.

Безусловно, отрицательные стороны найдутся и здесь:

• может не хватить глубины реза;
• вы не сможете зачистить циркуляркой паз;
• каждый раз придётся регулировать глубину;
• маленькая скорость обработки.

Примечание. Некоторые строители используют ПСУЛ для профилированного бруса (предварительно сжатую саморасширяющуюся уплотнительную ленту).
Но большинство мастеров предпочитает применять ленту из джута или льна.

Угловое соединение

Безусловно, при строительстве дома (бани) из бруса вам придётся самостоятельно делать и угловое соединение и в большинстве случаев его делают двух видов:

• простым односторонним или двусторонним;
• в тёплый угол.

При простом соединении чаша вырезается либо с одной, либо с двух сторон. На конце бруса вырезается отверстие на глубину, равную половине сечения и по ширине, равной ширине бруса, а затем соединят два конца, накладывая их друг на друга. Такое соединение называют «холодным».

Вторым, более сложным соединением, является стыковка «в тёплый угол» и здесь можно использовать два основных метода – это шпоночное соединение и на коренном шипе. Это позволяет сделать углы не только более тёплыми, но и ровными, так как утеплитель одновременно является и уплотнителем.

Сначала нужно сделать шаблоны для разметки из деревянных реек, после чего его прикладывают к брусу и делают бензопилой три надпила по заданной глубине. Затем излишки древесины скалывают топором, как на верхнем фото, и зачищают от щепок и неровностей. Между стыками укладывают джутовую или льняную ленту, а также можно паклю и соединяют концы (после стыковки соединить их крайне сложно).

Но обычной стыковки будет мало – брус скрепляют между собой нагелями, которые могут быть либо стальными, либо деревянными, но второй вариант все строители признают, как наиболее хороший – он не оставляет следов.

Такой гвоздь обычно забивают либо через два ряда на третий, либо в каждый второй ряд и всё это делают в шахматном порядке через полтора-два метра, а также с двух сторон продольного стыка и угла. Если сам нагель делают диаметром 20-30 мм, то отверстие должно быть таким же, а по глубине — больше на 10-20 мм – это для компенсации при усадке здания.

Заключение

Как видите, возможность профилирования бруса есть у вас самих, то есть вы можете сделать это самостоятельно. Только не забывайте при этом, что инструкция, данная в этом материале, рекомендует использовать для ориентировки ГОСТ 9330-76.