Устройство деревянных полов на грунтовом основании и по бетону

Ниже мы хотим вам рассказать про устройство деревянных полов, которое в общей сложности может быть разным, хотя его принцип всё равно остаётся неизменным – покрытие всегда укладывается на сухое и ровное основание, которое при необходимости утепляют.

Кроме того, такие полы обычно рассматриваются, как дощатые, хотя по большому счёту могут быть сделаны из ЛДСП или ориентировано-стружечной плиты (OSB), но мы всё же будем говорить именно о монтаже половиц.

Также важна и подготовка чернового основания, без которого хороший пол просто-напросто невозможен, так что обо всём этом ниже, а в качестве бонуса — видео в этой статье.

Основания разного типа

Установка деревянных полов обычно производится на лаги (деревянные балки), которые в свою очередь могут укладываться на бетонную стяжку или бетонное перекрытие, на столбики земляного пола, а также они могут быть в подвешенном состоянии.

Бетонная стяжка

• Как и для любого другого покрытия для бетонной стяжки инструкция требует подготовки ровного чернового основания, которым, как правило, является грунт, так как делать стяжку по перекрытию под деревянные половицы просто не имеет смысла. Поэтому, грунтовую поверхность необходимо выровнять и утрамбовать, но в некоторых местах могут попадаться валуны (зависит от почвы), которые тоже желательно уделить, а образовавшиеся ямы засыпать песком.

• После выравнивания грунта необходимо установить отсечную гидроизоляцию, но её в данном случае не стоит класть прямо на землю – сначала насыпаете тонкий слой песка, примерно 20-25 мм, а на него укладываете слой изоляции – это может быть рубероид или плотный полиэтилен, но по большому счёту лучше паропроницаемую плёнку, хотя её цена гораздо выше.А вот теперь насыпаете песочную подушку толщиной 25-30 мм и на неё уже сыплете щебень или керамзит – в зависимости от потребности в утеплении.
• Теперь можно заняться самой стяжкой, но для этого устанавливают маяки на расстоянии, учитывающем ширину правила, которым вы будете пользоваться во время заливки раствора. Маячные профили желательно устанавливать с вечера, чтобы начинать заливку только на следующий день – в противном случае вы просто посбиваете эти профили во время укладки и стягивания смеси.

Совет: Для таких целей используют, как цементно-песочные растворы, так и мелкозернистый бетон марки М300 (B15).

На столбах

Кроме того, есть возможность установки лаг на столбиках, но такие вещи чаще всего делаются для дачных домиков, так как там не очень удобно проводить утепление, но для зданий с сезонным проживанием это вполне нормально.

Сначала, как и в случае со стяжкой, нужно спланировать и утрамбовать грунт, а потом, по длине балок, на расстоянии не менее 1,5-2м установить столбики, которые обычно делают из кирпичей или бетонных блоков. Но если вы хотите, чтобы ваш пол со временем не начал скрипеть, то для такого фундамента тоже нужно основание и это небольшая бетонная подушка.

В земле по количеству столбиков роют ямки глубинной 15-20 см и по площади на 5-10 см больше столба в каждую сторону, и устраивают там подушку по принципу вышеописанной бетонной стяжки – сначала песок, потом щебень или керамзит, а поверх них уже заливают раствор.

Это достаточно удобно, так как высоту кладки можно регулировать количеством залитой в ямку бетонной смеси, поэтому установку нужно производить сразу, ориентируясь по натянутому шнуру. Под лаги при их установке обязательно подкладывают отсечную гидроизоляцию и здесь в большинстве случаев используют рубероид, складывая его в два слоя.

Подвесные лаги

Для небольших помещений, которыми чаще всего являются бани или другие подсобные помещения, можно устанавливать лаги на ленточный фундамент, не подпирая их ничем снизу, но это приемлемо, если балка по длине получается менее двух метров между лентами фундамента.

Тем не менее, на грунтовое основание обязательно нужно застилать отсечную гидроизоляцию, в качестве которой опять-таки используют плотный полиэтилен или рубероид, как это видно на верхнем фото. Утепление здесь производится уже не керамзитом, а минеральной ватой или пенопластом, который держится благодаря черепному брусу, но об этом немного позже.

Монтаж пола

Способы утепления

Если вы в качестве основания делали бетонную стяжку, то монтаж деревянных полов можно начинать с укладки лаг прямо на бетон, хотя их всё-таки следует обезопасить отсечной гидроизоляцией, но здесь уже не обязательна плёнка – просто можно каждый брус обработать антисептиком или подмазать снизу битумом.

В данном случае весь брус будет ложиться ровно (если конечно, была правильно произведена заливка), но, тем не менее, со временем его может повести (деформация), так как вы будете укладывать по стяжке тонкий бруски, возможно, даже 50×50 мм. Поэтому, чтобы избежать скрипа при эксплуатации, вам нужно их притянуть к стяжке примерно через 1,5-2м.

Даже если стяжка заливалась на керамзит, вам может понадобиться дополнительное утепление (всё зависит от региона), поэтому между лагами укладывают пенопласт или минеральную вату. Но при этом слой утепления не должен доставать до верхнего уровня бруса на 20-25 мм, так как положить деревянный пол прямо на утеплитель означает лишить его естественной вентиляции.

Поэтому, оставив такое расстояние до половиц, вы создаёте так называемый вентиляционный зазор.

Если лаги укладываются на столбах или находятся в подвешенном состоянии, то для их утепления нужен черепной брус – это обычный брусок 30×30 или 40×40 мм, который прикручивается к нижней части лаги с обеих сторон и служит подставкой для чернового пола.

В качестве этого самого чернового пола можно использовать деревянную фанеру, ОСП, ДСП или даже необрезную доску – на них вы с лёгкостью сможете уложить пенопласт или минеральную вату, тем более что под низ нужно будет подстелить отсечную гидроизоляцию.

А так как класть деревянный пол нужно с вентиляционным зазором, то опять же слой утепления не должен доходить до половиц на 20-25 мм.

Примечание. То, какую нагрузку выдерживают деревянные полы , на 50% будет зависеть от прочности чернового основания и толщины и правильности установки лаг.
Остальные 50% уже распределяются на толщину половиц.

Дощатое покрытие

То, как стягивать деревянные полы, напрямую зависит от вида используемой доски, которая может быть обрезной, с выбранным пазом или шпунтованной, как это показано на верхнем изображении.

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, например, укладывая обрезную деревянную доску «в гладкую фугу», вы получаете лёгкость монтажа, но через несколько лет вам придётся думать над тем, чем зашпаклевать деревянный пол.

А вот в двух других случаях щели практически исключаются, но такие половицы труднее сгонять друг с другом, так как есть опасность залома шипа или кромки паза.

Укладка обрезной доски начинается от одной из стен и в первую очередь к лагам прикручивается или прибивается первая половица, после чего вы просто кладёте на лаги 8-10 половиц без всякого крепления.

Теперь последнюю доску задвигаете на половину ширины предпоследней и фиксируете её к лагам. Чтобы распределить все половицы у вас окажется мало места, поэтому, вы свободно раскладываете все, за исключением двух средних, которые ставите в виде домика, сверху по гребню кладёте доску и своей массой или с чье-то помощью разгоняете покрытие.

Примечание. Такая укладка впоследствии позволяет очень легко провести демонтаж деревянных полов , так как за исключением гвоздей или шурупов их ничего не будет удерживать.

Теперь вам ещё осталось узнать, как стянуть деревянный пол своими руками, когда на доске есть шпунт или пазы – здесь вам придётся прибегнуть к уплотнению половиц при помощи молотка и предохраняющей прокладки, чтобы не разломать ударом кромку. В таких случаях каждая доска прикручивается или прибивается поочерёдно после того, как её плотно подогнали молотком к предыдущей.

Заключение

После сборки дощатого пола вам обязательно понадобится машина для строжки деревянных полов (циклёвочная машина), чтобы убрать все неровности, которые будут между половицами относительно друг друга. Наиболее актуален этот вопрос тогда, когда монтаж производится «в гладкую фугу».