Пристройка из бруса: возведение фундамента и коробки

Для расширения жилой площади или при необходимости оборудования подсобного помещения пристройка из бруса к деревянному, каменному или кирпичному дому может решить все возникшие проблемы. Здесь может быть использован либо клееный, либо цельный профиль.

Однако принцип постройки и её стыковки с основным зданием всё равно остаётся неизменным – она должна примыкать плотно, без каких-либо щелей и зазоров. О способах возведения таких сооружений мы хотим рассказать вам ниже, а важные моменты монтажа продемонстрирует видео в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Деревянная пристройка, несмотря на свою лёгкость, нуждается в фундаменте, который, как правило, делают такого же типа, как и для основного здания, но это не является обязательным условием.
Также потребуется крыша и в большинстве случаев её сооружают односкатной, иногда двускатной.

Фундамент

Очень часто для основания под лёгкие архитектурные сооружения, каковыми собственно и являются деревянные пристройки, используют свайно-винтовой фундамент.

• В качестве ростверка там может быть какой-либо металлический профиль типа швеллера, двутавра или полой (квадратной, прямоугольной) трубы, а также брус или армированный бетон;
• Такое основание имеет несколько серьёзных преимуществ перед другими фундаментами – это быстрый монтаж и возможность обустройства на участках с сильным уклоном без каких-либо проблем;
• Длина винтовой сваи позволяет соорудить ровную горизонтальную конструкцию без перерасхода материалов, цена которого зачастую становится основным фактором при выборе того или иного сооружения;

• В тех случаях, когда на участке нет сильного уклона или он отсутствует вообще, для лёгких архитектурных сооружений инструкция позволяет монтировать столбчатый фундамент, который делают из кирпичей или бетонных блоков;
• Ростверк у такого основания, как правило, отсутствует, то есть, его функцию выполняет обвязка из цельномассивного бруса. Поэтому расстояние между точками опоры не должно превышать 1,5-2м;
• Столбик кладётся на бетонную подушку, которая должна быть несколько шире сечения самой опоры (обычно, это 40×40 см), к тому же, на такой подушке легче сделать кладку, соблюдая общий горизонтальный уровень основания.
• Блоки или кирпич ложатся обычным способом в перевязку на цементно-песочный раствор, и на них кладётся отсечная гидроизоляция из двух слоёв рубероида.

Наиболее серьёзным основанием для малоэтажного и лёгкого строительства считается ленточный фундамент, который может быть сборным или монолитным, заглубленным и малозаглубленным.

• Заглубленные основания применяются в тех случаях, когда на участке пучинистый (нестабильный) грунт и подошва ленты опускается на 40-50 см ниже точки замерзания;
• В нашем случае, как правило, используют малозаглубленные основания (ввиду лёгкости постройки), а монтаж расширенной относительно ленты подошвы здесь не применяется тоже.

Будете ли вы делать сборную или монолитную ленту, не имеет совершенно никакого значения для пристройки – это вы должны решить согласно вашим возможностям и желаниям.

Как возводится коробка

После монтажа фундамента любого типа делается обвязка из бруса. Желательно, чтобы его поперечное сечение было, минимум, 100×100 мм. Хотя для той же веранды порой используют профили 100×50 мм.

Это вполне нормально, так как она наполовину состоит из стекла. Но если всё-таки пристройка будет из бруса, то поперечное сечение профиля обвязки должно быть не менее, а лучше более, нежели у бруса, из которого возводят деревянные стены.

Для начала, если это не ростверк из металлического профиля, вы стелете на цоколь отсечную гидроизоляцию, которая может быть из:

• рубероида;
• плотного полиэтилена.

Затем собираете четырёхугольник обвязки, но не фиксируете его к фундаменту – сначала нужно выставить диагонали, которые должны получиться одинаковыми. Допускается разбежность ±2-3 мм, тогда углы получатся по 900.

На заметку!
Если пренебречь этим правилом, то возникнут проблемы с монтажом крыши.
Так как будет сбит прямой угол, навес получится неровным, особенно большие трудности вас ждут при сборке двускатной кровли.

Обвязка, после её точного расположения, фиксируется к цоколю при помощи анкерных болтов и дюбелей. Затем на неё устанавливают нижний венец, где угол стыкуется на коренной или вставной шип, сковороднем или полусковороднем, в полдерева.

Если это пристройка из клееного бруса, то там есть специальные профилированные пазы, которые не позволяют брусьям расходиться относительно друг друга при набухании и пересыхании. Да и клееная древесина практически не деформируется. Но брус из цельного дерева подвержен деформации, поэтому его соединяют нагелями друг с другом.

Нагель представляет собой длинный деревянный гвоздь, которым скрепляются брусья и брёвна на расстоянии через два на третий или по два, между ними 1,5-2 м, но можно и меньше.

Диаметр отверстия не следует делать меньше сечения нагеля (некоторые даже советуют делать его на 2-3 мм больше), чтобы профили стены при усадке не заклинили и не зависли относительно друг друга. Глубина отверстия должна быть на 20-30 мм больше, нежели длина гвоздя – это опять-таки важно для усадки, чтобы профиль не упёрся в торчащую головку.

Очень удобно, когда пристрой из бруса имеет односкатную, а не двускатную крышу, так как этим автоматически решаются три важных проблемы:

• расходуется меньше материала;
• конструкция более проста в монтаже;
• сток отводится подальше от здания.

Для черновой крыши и стропил лучше всего использовать деревянную доску 100×50 мм, а не брус – и вес меньше, и стоит дешевле, а прочности при этом вполне достаточно. Кровельный материал вы можете выбрать по своему усмотрению, но гармоничней, когда он идентичен с кровлей основного здания.

Примечание.По поводу уклона – есть СНиП II -26-76, который предусматривает наклон плоских крыш от 20 до120, но нет нормативных документов определяющих наклон скатной кровли.
Поэтому, следуя логике, можно предположить, что он должен быть более 120.
И дело здесь даже не в инструкциях, а в элементарном практическом расчёте – на склонах не задерживается снег.

Заключение

После возведения коробки (обычно, это делается до монтажа крыши) вам нужно будет своими руками вырезать проёмы для дверей и окон. В наши дни это делают бензопилой после тщательной разметки.

Но при этом следует обязательно учитывать усадку строения, которая произойдёт в ближайшие год-полтора поле возведения стен. Не забудьте о том, что к высоте оконных рам нужно добавить толщину подоконника.